4月5日上午7点45分，我乘坐173次列车离开巴黎。30小时后，我将到达奥地利的首都维也纳。
从巴黎到维也纳的路程十分顺利，没有发生任何不愉快的事情。离开亲爱的祖国，令人有点难受，再加上铁轨发出的嘎哒的声音，因此感到乏味和沉闷，使人昏昏欲睡，即使列车进站，人也沉睡不醒。终于在4月6日2点50分，在汽笛的长鸣声中，列车驶进了维也纳车站。
我在维也纳城仅停留了36小时，其中还有两个夜晚，所以不能观光太久。我打算等返回时再仔细游览。旅途中的安排也要像处理问题一样，要分门别类，有轻有重；合理安排才会节省时间。
多瑙河既不穿越维也纳市区，也不紧依市郊。我不得不乘车赶了大约4公里路程才到达码头。眼下已不是1830年，那时，内河航运业刚刚起步，乘船旅行的人很少。
在“马提亚·高万”似的甲板上或船舱里，能找到各种各样的乘客：德国人、奥地利人、匈牙利人、俄国人及英国人。乘客们都挤在后舱，因为前舱装满了货物，难有栖身之处。在这些人中，你留心观察，不难发现一些穿着匈牙利服装却讲意大利语的波兰人。迪律伊先生曾在1860年写的巴黎与布达佩斯游记中提到过这些人。
我曾听说这条秀丽的河流呈现出天青色，然而事实上是赭石色。驳船乘风破浪，快速前进。
航道里，各种船只穿梭往来不断，船舱里满载大河流域的富饶物产。河面上也有一些庞大的木筏，仿佛是由一座座森林的木材扎成的，甲板上盖着房屋，使人联想到巴西亚马逊河上那负有传奇色彩的水上村落。河面上大小岛屿星罗棋布，大部分刚刚露出水面，只要河水稍稍涨高，就会被淹没。两岸杨柳成行，鲜花点缀在绿油油的芳草丛中，令人流连忘返。
驳船急驰，激起层层波浪，它也驶过靠近大河两岸的吊脚村庄。房屋也好像在木桩上左右摇摆。然后，驳船从两岸间的一根绳索下穿过，船顶的烟囱差点被挂住了。这是渡船的牵索，由两根高竿支撑着。一根高竿顶上挂着奥地利国旗。在维也纳城下游，我看到一个环形小岛，直径超过4里，沿岸绿树成荫，岛上地势平缓，一望无际。河流水位上涨时，溢出的河水在地面上冲刷出千万条痕，就像犁耕过似的。眼前的一切使我想起1809年7月6日，此着名日子的一件重大历史事件。该岛屿即是远近闻名的洛波岛，岛上的法国防御工事里，15万法国士兵开辟了多瑙河航道，拿破仑带领他们由此取得了埃斯令和瓦格拉姆战役的骄人战绩。
4月8日，“马提亚·高万”号驶过菲夏梅南和里热尔斯普伦，在当天晚上，抵达马尔赫河口。这是从左边汇入多瑙河的一条支流，它发源于摩尔维亚，一直流至马扎尔王国边境。
船从4月8日夜至9日凌晨停泊在此。次日清晨，它又扬帆起锚，穿越那片7世纪时，法国人和土耳其人曾誓死扞卫过的土地。此后，轮船相继停靠在彼得罗纳尔、阿尔膛堡、海恩堡，驶过匈牙利狭窄的大门。船闸打开，轮船驶进普雷斯堡码头。
为了装卸货物，船只在普雷斯堡码头停泊了一天。从维也纳至此城，轮船已前进了300公里。因此，我有时间仔细欣赏这座正值观光客光顾的城市。它仿佛矗立在海角之上，脚下淌着的不是平静的河水，而是波浪滔天的大海，令人赞叹不已。繁华的码头上，房屋的轮廓隐约可见，既错落有致又美观大方。左岸海角处，有一座高耸入云的教堂；另一端还屹立着另一尖顶，两座教堂之间是座浑圆的大山丘，上面屹立着古城堡。
一道金光沐浴着大教堂的穹顶。随后，我观赏了许多宫殿及匈牙利贵族的府邸。我登上山丘，俯望古老而庞大的城堡。这是座四角形建筑物，四角上筑有塔楼，现在不过是座封建时代的废墟。登高远眺，富饶的葡萄园林，以及多瑙河河水流过的广阔平原。此行收获不小啊！
在以前，历代匈牙利国王都在普雷斯堡建都；但现在，马扎尔人的首府和国会都座落在此。
原来国会一直在布达佩斯召开，直至奥斯曼帝国入侵，从1530年至1686年他们霸占了这座城市长达半个多世纪。尽管普雷斯堡有45000人，但只有在召开国民会议时，议员们才会从各地蜂拥而至，这时才显得热闹拥挤些。
但我作为一名法国人，必须补充一点，普雷斯堡的名字与奥斯特利茨战役后于1805年与奥地利签订的光荣和约紧密相连。
4月11日上午，“马提亚·高万”号从普雷斯堡下游驶进一望无际的普斯陶平原，俄国人称之为“斯潘捷”，美国人则称为“萨瓦纳”，它占据了整个匈牙利的中部地区。这是一个真正的神奇王国，无边无际的草原上，骏马奔驰，数以万计的牛悠然生活其间。
多瑙河在匈牙利境内蜿蜓曲折。它汇集了喀尔巴阡山脉和斯蒂里亚阿尔卑斯山的滚滚流水，声势浩大，不再是奥地利境内那条小河道了。
当天晚上，轮船抵达了拉堡码头，并停泊在此过夜，第二天白天与夜晚也暂时不走。我花十二个小时游览了这座城市。马扎尔人称这城叫“杰尔”，杰尔距离普雷斯堡60公里，居住着20000人。曾经历了1849年轰轰烈烈的起义风暴的洗礼。
当船从拉堡启程后，行驶了大约四十公里，我从船上远远望见着名的克劳摩纳城寨，这是马提亚·科万于15世纪修建的一座城堡，也是起义者浴血拼搏的铁证。
在这片马扎尔人的土地上，多瑙河畔散发着诱人的魅力，令人神清气爽。河道弯曲，景色也变化万千，白鹞、水鹳在碧绿的水面上展翅遨翔。普斯陶，一会儿是绿油油的草地，一会儿又是地平线上连绵起伏的山岭。这里是匈牙利最负盛名的葡萄园产区，葡萄藤枝繁叶茂。此地区葡萄酒的产量为年产两千万升，在世界上占第二位，仅次于法国，并且他们生产的酒几乎全部在本地销售。不瞒各位，在旅店，在船上，我偶尔也喝上几杯，当然比起豪爽的马扎尔人，我这点酒量就有点班门弄斧了。
值得注意的是，普斯陶正在发生翻天覆地的变化。首先，为了确保粮食生产，平原上挖掘了不少水渠；其次，种植了百万株洋槐，形成一道道坚固的防风墙，可以抵挡狂风的蹂躏，减少水土流失。因此，在不久的将来，谷物和烟草的产量会成倍增长。
但遗憾的是，匈牙利的极少数地主拥有土地总面积的三分之二，而数量众多的自耕农占有的土地还不足三分之一。分配的极度不合理造成国家人民收入水平很低。但在历史发展的推动下，土地重新分配将势在必行，事实也确实在改变。勇敢而富有智慧的匈牙利人民对将来信心百倍，虽说他们有点自负，但比起目空一切的日耳曼农民，他们是最有进取心的。
至于右岸的格朗，景致已经截然不同了。普斯陶的平原延伸成绵远的山岭，这是喀尔巴阡山脉和诺里克的阿尔卑斯山脉的分支，它们把河道挤得很窄，迫使它流过狭窄的河谷，河床也更深了。
全匈牙利首度教区也没在格朗，而且此地教士们的收入令人怦然心动。
在这个教区任职的红衣主教、首席主教、罗马教皇的特使、帝国的王子、王国的法官，他们的年收入不低于一百万法郎。
穿越格朗，又是一片平原。必须相信，大自然具有神奇莫测的力量。像它创造的万物，它都遵循着对比的自然法则，多瑙河先向东流去，然后向右拐，拐向南方，不管河道如何变化无常，它基本流向就是这样——在普雷斯堡与格朗之间的景色多么令人神往，眼花缭乱，而此地的景色却又显得特别凄凉。
“马提亚·高万”号在此处必须选择圣安德岛两侧支流的其中一条，这两条支流都适合航行。船长选择了左边的那条，这样，我就可以欣赏到耸立着六座钟楼的威申城。
这里的景色又发生了变化。平原上的绿色耕地尽收眼底，河面上小舟络绎不绝，喧嚣过后是一片沉寂。显然，我们正接近首都，多么迷人的城市啊！像两颗璀璨的明珠，虽称不上北斗，但仍在匈牙利的星座上散发光芒。
最后，穿过一座郁郁苍苍的岛屿，映入眼帘的是布达，接着是佩斯。我打算在这里停留三天，我并没有马上游览，而是稍事休息。如果马上就游览，那样反而容易令人厌倦。
多瑙河河面上一座宏伟的吊桥把布达与佩斯连接起来，横跨河面的吊桥将布达与佩斯连成一体，就像是土耳其城与马扎尔城之间的一个连字符——布达在前，佩斯次之。吊桥下，船只拥挤，船只一般在船头竖着旗杆，有很宽的舵和很大的木桨，沿岸码头上排列着带有尖顶和钟楼的豪华住宅。
布达在右岸，佩斯位于左岸，翠绿的岛屿点缀着的多瑙河像条环形飘带围绕着这座美丽的城市。布达毗邻平原，有利于以后向纵深发展。城市另一面是戒备森严的山岭，山上修筑着阴森森的碉堡。
布达原属土耳其，但现在已匈牙利化了，甚至奥地利化了。布达佩斯共有居民36万，其中布达16万。此城是座军事重镇，商业萧条。如果看到街道上、人行道旁杂草丛生，请别太在意。城中的居民多数是军人，这里好似座被废弃的城堡。许多地方国旗飘扬，绿色、白色、红色的丝织旗帜迎风招展。但它却显得死气沉沉，毫无活力，而对岸的佩斯城却热闹非凡。可以说，多瑙河从匈牙利的过去与未来间穿梭而过。
布达城中有一座军火库，最多的建筑是兵营，偶尔也能看到几座金碧辉煌的宫殿。
站在古老的教堂面前，站在奥斯曼帝国统治下由大教堂改建而成的清真寺面前，我不禁感慨颇多。我沿着一条宽敞的大街漫步前进，两旁的房屋如东方建筑一样带有平台，围着栅栏。
我参观了市政府大厦，黄、黑两色的栅栏紧紧围住它，看上去更像座政府堡垒，而不是军事机构。我也瞻仰了居尔·巴巴的陵墓，往来不息的游客大多是土耳其人。